Fotografia produktowa - jaki sprzęt wybrać?

[fret]

Pisząc o świetle miałem na myśli jego jakość i sposób użycia. Zmiana aparatu nic nie da. Przed tobą trochę nauki, samo niestety nic się nie zrobi.

[Carmen]

Filename - IMG_5993.JPG
Make - Canon
Model - Canon EOS 1200D
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
DateTime - 2018:01:11 15:45:48
Artist -
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 360
ExposureTime - 1/20 seconds
FNumber - 10
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 100
Recommended Exposure Index - 100
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2018:01:11 15:45:48
DateTimeDigitized - 2018:01:11 15:45:48
ComponentsConfiguration - YCbCr
ShutterSpeedValue - 1/21 seconds
ApertureValue - F 9.93
ExposureBiasValue - 0
MeteringMode - Center weighted average
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 21 mm
UserComment -
SubsecTime - 00
SubsecTimeOriginal - 00
SubsecTimeDigitized - 00
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 5184
ExifImageHeight - 3456
InteroperabilityOffset - 8102
FocalPlaneXResolution - 5728.18
FocalPlaneYResolution - 5808.40
FocalPlaneResolutionUnit - Inch
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
White Balance - Auto
SceneCaptureType - Standard
Owner Name -
Serial Number - 083073070445
Lens Info - 18 55 0.00/0.00 0.00/0.00
Lens Model - EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
Lens Serial Number - 00008c903c

GPS information: -
GPSVersionID - 2.3.0.0

Maker Note (Vendor): -
Macro mode - Normal
Self timer - Off
Quality - Fine
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - One-Shot
Image size - Large
Easy shooting mode - Manual
Digital zoom - None
Contrast - High , +1
Saturation - High , +1
Sharpness - Low , -32769
ISO Value - 32767
Metering mode - Center weighted
Focus type - Auto
AF point selected - 0
Exposure mode - Manual
Focal length - 18 - 55 mm (1 mm)
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - 65535
Auto ISO - 100
Base ISO - 100
White Balance - Auto
Sequence number - 0
Camera Temperature - 15 C
Flash bias - 0 EV
Subject Distance - 0.00
Image Type - Canon EOS 1200D
Firmware Version - Firmware Version 1.0.0
Owner Name -
Sharpness (EOS 1D) - 0
Directory index (EOS 450D) - 31457280
File index (EOS 450D) - 47185921
AF point selected - Multi-point AF or AI AF
Num AF Points - 9
Valid AF Points - 9
AF Image Width - 5184
AF Image Height - 3456
File number - 000 - 0000
Sharpness (A0) - 3

Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 10216
JpegIFByteCount - 6160


Rozmiar to zazwyczaj 2400 na 2700
Oświetlam parasolkami.

[r_m]

Dziękuję, bardzo rzadko osoby pytające udzielają pełnych informacji, w tej chwili wiemy o czym można porozmawiać.

ExposureTime - 1/20 seconds
Mam nadzieję, że ze statywu, i to naprawdę stabilnego, a aparat wyzwalany albo pilotem, albo samowyzwalaczem.
Przy bardzo długich czasach stabilność statywu ma trochę mniejsze znaczenie, niż przy takich "nibydługich" - jeśli statyw jest lekki i mało stabilny, drganie aparatu wywołane podniesieniem lustra (a co dopiero bezpośrednim naciśnięciem spustu) może trwać długo w stosunku do całego czasu naświetlania. Przy czasach rzędu sekund, nawet jak aparat drgnie przez 1/50 sekundy, nie będzie to widoczne na zdjęciu naświetlanym np. 5 sekund.

ISOSpeedRatings - 100
Na pewno oglądałaś wiele poradników, mówiących, że "najlepiej ustawić najniższe natywne ISO, żeby uzyskać najlepszą możliwą jakość zdjęć", i to jest racja, ale nie wtedy, gdy jakość zdjęć może być pogorszona przez długi czas naświetlania. Myślę, że warto sprawdzić, na ile pogorszy się jakość zdjęć po zmianie ISO na 400, i zmianie czasu na 1/80-1/100.

Rozmiar to zazwyczaj 2400 na 2700
Czyli nieduże, nie jest dla Ciebie istotny każdy pixel matrycy, bo zdjęcie "do użycia" i tak jest zmniejszane.
Jeśli jest zmniejszane, czy stosujesz odpowiednie wyostrzanie? Powiedzmy, że na fragmencie zdjęcia jest szachownica 3x3 pixele czarne i dalej 3x3 pixele białe. Jeśli zmniejszasz zdjęcie z 5184x3456 do 2700x2400, to ta szachownica musi zostać jakoś przetworzona, i zostanie przetworzona tak, że zamiast pełnej czerni i bieli pojawią się szarości. Ta zmiana spowoduje utratę szczegółów, więc w konsekwencji "stracimy ostrość" - dlatego przy zmniejszaniu zdjęć jest ważne ich (odpowiednie) wyostrzanie.
Napisałem, że po zmianie aparatu może być gorzej, to jeden z powodów. Na zdjęciu oryginalnym będzie "więcej pixeli" z których będziesz robić "procentowo mniej", czyli stracisz więcej szczegółów.

Oświetlam parasolkami.
Żarówki energooszczędne, najtańsze, które w sklepach są reklamowane jako "profesjonalne światło fotograficzne", a tak naprawdę nie są dobrym źródłem światła, i to z różnych powodów, np. brak możliwości regulacji natężenia światła, bardzo duże straty światła w najtańszych oprawach (jeśli to te najtańsze oprawki składające się tylko z osłoniętego gwintu, stań obok lampy i popatrz, jaka powierzchnia "żarówki" świeci na podłogę, ściany i sufit, a jaka w kierunku parasolki - tyle procent światła tracisz). Jak już są, i nie da się ich zmienić, to musisz "walczyć" dalej :/
Balans bieli był ustawiony na "auto", mam nadzieję, że dopracowujesz to na komputerze, z plików RAW (bo automatyka będzie szaleć zależnie od treści zdjęć, a z JPG nie tak łatwo wycisnąć wszystkie możliwości aparatu).

Na koniec
FNumber - 10
A dlaczego tak? Myślę, że tu dałoby się coś zmienić. Warto sprawdzić, przy jakich przysłonach i ogniskowych Twój obiektyw osiąga największą "ostrość" (rozdzielczość). Niestety na pewnym popularnym portalu testowali wersję "II" a potem "IS", nie ma testu Twojej wersji https://www.optyczne.pl/7.4-Test_obi...87_obrazu.html ale prawdopodobnie konstrukcja obiektywu i jego właściwości nie zmieniły się drastycznie. Przy wartości f:8 jest maksimum, przy f:11 nie ma dużego spadku, Twoje f:10 jest zbliżone do maksymalnych wartości. Jednak zmiana z f:11 na f:8 to tak samo, jakbyś zmieniła czas z 1/20 na 1/40 (czyli mniejsza szansa poruszenia zdjęcia), więc warto sprawdzić, czy głębia ostrości przy f:8 nie wystarczy do takich płaskich przedmiotów. W określeniu tego może pomóc "kalkulator głębi ostrości" (można znaleźć w google), wybierasz swój rodzaj aparatu (Canon APS-C, jeśli nie będzie dokładnie Twojego modelu), odległość, z jakiej robisz zdjęcia, i przysłonę, a w efekcie dostaniesz wartość głębi ostrości, tzn. ile ma cm, ile przed miejscem na które jest ustawiona ostrość, i ile cm za. Jeśli przedmiot wisi lub leży "na płasko", a ta płaszczyzna jest równoległa do płaszczyzny matrycy, wymagana głębia ostrości to może być kilka cm.
Przy robieniu na białym tle (mocno odbijającym światło) ważne jest to, w jaki sposób obiektyw się zachowuje przy świetle świecącym prosto w soczewki. Najczęściej tanie obiektywy (jak ten) nie radzą sobie najlepiej, a efektem może być utrata kontrastu (czyli "ostrości" zdjęć) i "wyprane" kolory. Dlatego warto spróbować osłonić obiektyw od niepotrzebnego światła.

To powyżej może być początkiem poprawy technicznej jakości zdjęć z obecnym sprzętem, a ogólnie "lepsze zdjęcia" będą się wiązały z poświęceniem czasu na próby i doszkolenie się w tej dziedzinie (oraz, jak pisał kolega, z pracą nad światłem - np. równe, miękkie światło nie podkreśli faktury tkaniny, światło z tych świetlówek potrafi fałszować kolory).

[italy]

Niestety dużo nauki przed Tobą. Poczytaj o przygotowaniu sesji zdjęciowych do tego typu fotografii./Biała bluzka, czy jak to się nazywa-białe tło/To niestety zły zamiar jak na początkującą .Chcąc Ci tu wszystko w jakiś sensowny sposób wyłożyć , watek byłby bardzo długi.Musisz zacząć od przygotowania się do uzyskania takiego efektu jak zamierzasz,ale już na wstępie - tła,bezwzględnej czystości,eliminacji niepotrzebnych detali , które rażą oko.Nawet jeśli w/w zdjęcie ma trafić na Twój prywatny blog ,musi być ta rzecz czysta, dokładnie wyprasowana- polecam nie- żelazko .Ułożona -zawieszona tak żeby nie była zdeformowana w jakikolwiek sposób.
To tak na początek Ale nie martw się , każdy na początku trafia na jakieś kłopoty.

[fret]

Moim zdaniem, rozwiązaniem twojego problemu jest lampa błyskowa. Np. YN 560 za ok. 250zł. Zakładasz lampę na sanki, kierujesz palnik w sufit (jeśli jest na typowej dla mieszkań wysokości, w bardzo wysokim pomieszczeniu metoda nie zadziała, konieczne będzie dokupienie wyzwalacza (ok. 70zł) i użycie parasolki) i już na dzień dobry efekt bedzie dużo lepszy. Później możesz doskonalić technikę, odbijać światło od ścian (jeśli są białe) lub korzystać z parasolki. Lampa błyskowa jest w sumie łatwiejsza w stosowaniu niż światło ciągłe, znika problem z poruszeniem zdjęć, balansem bieli i światłem zastanym.

[r_m]

Ok, wszyscy się zgadzamy, że lampa błyskowa to inna jakość, ale nie pisałem "zmień światło", bo to może się skończyć podobnie, jak to, od czego się zaczęło, tzn. "coś nie wychodzi" -> "kupię inne zabawki, na pewno będzie lepiej".

[fret]

Musi wyjść Wystarczy pokonać atawistyczny lęk przed piorunami i nie bać się błysku

Po kolei:
1. Kupujesz lampę. Musi być mocna z obrotową głowicą. Wszelkie automatyki i HSS-y są całkowicie zbędne. Typowy przedstawiciel klasy, która ciebie interesuje, to YN 560. Do lampy kupujesz akumulatorki i ładowarkę. Mogą być bateryjki, ale akumulatorki są lepsze i w dłuższej perspektywie wypadną sporo taniej. Ładowarka może być prosta, ale akumulatorki wybieraj wstępnie naładowane. Są wygodniejsze w użyciu bo trzymają prąd prawie jak baterie, nie rozładowują się same. Klasyka to oczywiście Eneloopy, ale o połowę tańsze z Lidla działają tak samo. Nie są niestety dostępne w ciągłej sprzedaży i trzeba na nie trafić.
2. Zakładasz lampę na sanki.
3. Włączasz aparat, ustawiasz balans bieli na światło błyskowe lub dzienne (nie wiem jakie tryby ma 1200.
4. Wybierasz tryb manualny, ustawiasz czas 1/200, przysłonę 5,6 i ISO 400.
5. Stajesz ze 2 metry przed fotografowanym ciuchem i robisz zdjęcie. Jest czarne i nic nie widać? To dobrze, o to właśnie chodzi, żeby wyeliminować światło zastane. Jeśli ostre słońce zagląda ci do okien, to obrazek może nie być wystarczająco ciemny. Musisz wtedy zasłonić okna.
6. Włączasz lampę. Kierujesz palnik nad siebie, w sufit. Możesz skierować trochę za siebie, ale nie przed. Chodzi o to, żeby do ciucha docierało tylko światło odbite od sufitu, a nie bezpośrednio z lampy. W lampie ustawiasz moc na 1/2, a zoom na 24mm (lub najniższą wartość jeśli w danym modelu będzie inna).
7. Robisz zdjęcie i... mdlejesz z zachwytu Gdyby zdjęcie okazało się nieco za jasne, to zmniejszasz nieco moc lampy, ew. zwiększasz przysłonę. Prawidłowa ekspozycja powinna być w okolicach 1/2 - 1/4 mocy przy f/5,6 lub w okolicach f/5,6-8 przy 1/2 mocy.

Na początek nie potrzebujesz statywu (owszem, on ułatwi życie, ale nie jest na tym etapie niezbędny), zdjęcia z lampą nigdy nie będą poruszone.

Czemu ISO 400 i 1/2-1/4 mocy, a nie niższe ISO i pełna moc? Bo ISO 400 powinno spokojnie wystarczyć, a lampa pracująca z mniejszą mocą szybciej się ładuje, mniej przegrzewa i na dłużej starczają baterie

Później możesz eksperymentować, zmieniać zoom lampy, miejsce odbicia światła na suficie, odbijać światło od ścian (jeśli są białe lub bardzo jasne w neutralnym kolorze) i obserwować jak to wpływa na zdjęcia.

To wszystko Na początek powinno wystarczyć, a jest szansa, że nie tylko na początek

[Carmen]

Pomieszczenie w którym pracuje jest dosć wysokie, pewnie ok 3.5m ściany białe. Aparat na statywie a zdjęcia przez program na komputerze wiec nie dotykam go wcale. Kombinuję z ustawieniami, ale nadal nie jestem do końca zadowolona, najabradziej własnie z białej bluzki lub czarnych spodni, kolor jest nawet w porządku dla mnie laika chociaż też czasem wychodzi coś mało ostre. Dzięki za rady, bede kombinować dalej

[fret]

3,5 to jeszcze nie jest źle, ja bym kombinował z lampką. Najwyżej dokupisz wyzwalacz i uchwyt, w sumie za 100zł.

[r_m]

ściany białe
No to nie musisz kupować namiotu bezcieniowego
To wada i zaleta, zaleta, bo światło się odbija, rozprasza, a wada - to samo, nie uzyskasz mocno kontrastowego światła (chyba, że pomieszczenie jest duże, wtedy zaleta będzie mniej widoczna).

Aparat na statywie a zdjęcia przez program na komputerze wiec nie dotykam go wcale.
Świetnie, więc prawdopodobnie masz także podgląd "liveview" na komputerze? Jeśli nie - dlaczego?
Jeśli tak - to trochę nie rozumiem tych ustawień
Focus type - Auto
AF point selected - Multi-point AF or AI AF
Jeśli robisz ze statywu obiekt w stałej odległości, który się nie rusza, AF jest niepotrzebny, można wyłączyć AF, potem w liveview i powiększeniu ustawić ostrość ręcznie. Odległość aparat-przedmiot się nie zmienia, więc AF nie jest potrzebny, a trafienie w białą bluzkę na białym tle może być wyzwaniem dla automatyki.

Kombinuję z ustawieniami, ale nadal nie jestem do końca zadowolona, najabradziej własnie z białej bluzki lub czarnych spodni
Z czego nie jesteś zadowolona? Konkrety proszę
Można próbować zmniejszyć natężenie światła z jednej strony, zmienić jego charakter (albo zdjąć parasolkę, albo odsunąć lampę), zmienić kierunek świecenia (i tak do znudzenia).

kolor jest nawet w porządku dla mnie laika
Chyba lepiej nie drążyć tematu (np. profilowania koloru od aparatu do monitora)

chociaż też czasem wychodzi coś mało ostre
Musisz rozpoznawać powód: bo poruszone? Bo ostrość ustawiona nie tam gdzie powinna? Bo coś innego? Gdy określisz problem, będzie wiadomo jak go rozwiązać, "coś mało ostre" niestety niewiele mówi.
@fret: błyski są fajne, ale do takiej typowo studyjnej pracy chyba nie polecałbym lamp reporterskich. Licząc koszty: 250 lampa, 30 akumulatorki, 50 ładowarka, 30zł uchwyt do statywu mamy 360zł. Najtańsze lampy studyjne, z mocowaniem Bowens (co otwiera drogę do różnych modyfikatorów) zaczynają się od 260-360zł. Ja wybrałbym studyjną, tylko na razie sugerowałbym sprawdzenie co się da zrobić obecnym zestawem.